Emilius - 2008-02-18, 23:55 Temat postu: Deskowanie pokładu Deskowanie pokładu przy użyciu listewek dostarczonych w zestawie może budzić kontrowersje ze względu na kolor i fakturę. Zgadzam się. Hiszpanie chyba jednak nie mają tak dobrego i taniego materiału aby wprowadzić to na skalę masową więc dają co dają.  .
Można oczywiście stosować tu nasz rodzimy fornir z brzozy lub klonu, lub klonu kanadyjskiego, bądź inne egzotyczne forniry. Jednak nie o tym ma być ten post. Wykonanie pokładu poprzez oklejenie fornirem to jakaś metoda. nie jest może najlepsza ale skuteczna i dość prosta. Jest tylko jeden mankament czyli imitacja dychtunku - uszczelnień między deskami pokładu. Skupmy się na tym co mamy w zestawie. Fornir z drzew egzotycznych tak jak i same gatunki tych drzew mają wadę w postaci kanalików, często bardzo głębokich i o dość dużej średnicy. Dla tego przed pocięciem desek trzeba uważnie wyselekcjonować wszystkie i wybrać te, które mają jak najmniej widoczne. Pocięte paski listew mają bardzo nieregularne krawędzie zatem trzeba je oszlifować. Sposób który tu prezentuje jest analogiczny do tego jak robi się to używając listewek a nie forniru, i metoda jest stosunkowo prosta. Oczywiście można ją modyfikować pod kątem wykonania, mnie chodzi jedynie teraz o pokazanie idei. 
Deseczki pocięte na wymiar 66,6 mm i szerokości oryginalnej należy zebrać w pakiet o grubości powiedzmy około 1 centymetra. W miarę możliwości jak najdokładniej wyrównujemy tak, żeby jedne długie boki i jedne krótkie były ułożone jak najrówniej. Jako skrajne deseczki musimy użyć czegoś grubszego, aby podczas szlifowania zapobiec wyoblaniu skrajnych desek. 
Dla tego mówiłem o szerokości około 1 cm, aby taki pakiecik nie zapadał się nam tylko był chwycony równo. Większa liczba deseczek spowodować może bądź wklęśnięcie, bądź wybrzuszenie po środku tego stosiku. teraz trzeba wszystko to równo wyszlifować. Podczas szlifowania np. po powierzchni rozłożonego na stole arkusza papieru ściernego - około 600 - nawet jeśli przekrzywimy nieco pakiet to krzywo oszlifujemy jedynie skrajne deseczki chroniące cały pakiecik. 
na górnych fotografiach brak bocznych deseczek, ale to był przypadek, gdyż je wyjąłem po oszlifowaniu. Pamiętać trzeba, że czym mocniej ściśnięty pakiecik, tym mniej szczelin między deseczkami. Drobny pył podczas szlifowania zatyka nam teraz wszystkie kanaliki na krawędziach desek. Teraz pora na utrwalenie tego uszczelnienia przy użyciu kleju. 
Jak widać boczne deseczki zabezpieczające już są ( bo to kolejny już pakiecik ). Kroplę kleju rozprowadzamy równomiernie po całym boku pakietu. Najlepiej gładką szpatułką, tak by pokryć warstwą kleju ale nie robić zgrubień kleju. Impregnujemy także jeden krótki bok. 
Po wyschnięciu kleju na długim i jednym krótkim boku powierzchnia jest już zabezpieczona i przygotowana do pomalowania. Dla czego tak? ...otóż każda farba ma właściwości penetrujące szczeliny i dzięki temu trzyma się powierzchni malowanej, zatem nasze deseczki miałyby bez impregnacji makabryczne wsiąknięcia i bardzo nieregularne zabarwienia brzegów. A tak otrzymujemy coś takiego: 
Malowanie można wykonać różnymi sposobami. Miałem czarny marker wodoodporny, więc go użyłem, nie jest najlepszy jednak. Przy jednym z poprzednich modeli malowanie robiłem ciemnoszarym lakierem w spreyu samochodowym. Chyba był lepszy efekt. Istotne jest aby warstwa impregnującego kleju pomalowanego nie rozcierała nam się podczas szlifowania. Można oczywiście cyklinować, ale obawiam się, że na tym rodzaju materiału i tak pozostaną włoski i otwarte otworki tego gatunku drewna, więc pozostaje szlifowanie papierem ściernym, o jak najmniejszym ziarnie. Polecam do tego papiery ścierne w kolorze białym z tego powodu iż innego koloru materiał ścierny (w siwy, szary czy brązowy) pozostawi swoje resztki wciśnięte w szczeliny otworków na wierzchniej stronie desek. Zatem czernimy markerem. 
i mamy poczernione krawędzie. W całej tej technice istotne jest to, aby zarówno klej jak i farba po wyschnięciu, nie rozcierał się i nie rozciągał w trakcie szlifowania, gdyż przy cyklinowaniu nie ma tego zmartwienia. Tu z góry odradzam barwienie kleju na czarno, gdyż może to dać efekt zupełnie identyczny jak malowanie krawędzi farbą bez impregnacji, czyli wsiąknie w szczeliny dając nierówną linię krawędzi. Teraz musimy doszlifować drugą stronę pakietu, aby szerokość naszych desek wyniosła pożądany wymiar czyli 3,5 do 4 mm gdyż szerokość desek pokładu w tym okresie w odpowiedniej skali tak wynosić by musiała. kiedy to już mamy, czas rozciąć deseczki, które trzymają się razem jak kartki w sklejanej książce. Najlepszym narzędziem do tego celu jest ostrze żyletki 
Po odcięciu boków zabezpieczających o których pisałem wcześniej, wycinamy "karteczki"  naszej książeczki uzyskując eleganckie gotowe do naklejania klepki pokładu.
Dla porównania na kartce papieru ułożyłem deseczki surowe i gotowe 
oraz efekt końcowy po naklejeniu na pokład 
Jeśli chcesz wrócić do mojej relacji z budowy kliknij Tutaj Zobacz też: • Uszczelnianie, dychtowanie, caulking http://santisimatrinidad....php?p=1760#1760 • Imitacja uszczelnienia http://santisimatrinidad....php?p=1073#1073 Karrex - 2010-11-29, 23:21 Temat postu: MARKERY i CAPON Metoda opisana przez Emiliusa jest bardzo dobra i daje ładną, i w miarę równą linię dychtunku, trzeba jednak pamiętać, że użycie MARKERA czy farb samochodowych w spreyu (nitro) WYKLUCZA przyklejanie takich listew BUTAPRENEM czy zabezpieczanie CAPONEM (ew. bezbarwnymi lakierami NITRO). Nitro (Capon) jak i butapren rozpuszczają markery i powoduje to niekontrolowane zabrudzenie deskowania. Dychtunek wykonany markerem można lakierować (matowymi lakierami akrylowymi lub olejnymi - ale ze względu na użyty rozpuszczalnik trzeba zawsze sprawdzić na próbce czy nie rozpuszcza markera), oleić (impregnować samym olejem - np. duńskim czy tungowym), woskować lub werniksować. Zanim wyraziłem jakąkolwiek opinię na temat markerów (w większości poświadczoną wieloletnią praktyką) przetestowałem wszystkie dostępne w domu markery (jestem plastykiem, więc mam i miałem tego więcej niż 1 szt.  ) - od profesjonalnych graficznych, po te zwykłe do podpisywania płyt CD
Traktowanie (pisanie, kolorowanie - czernienie) niezabezpieczonej powierzchni drewna czy też jego krawędzi markerem, powoduje jego wsiąkanie (tym więcej im gatunek bardziej miękki). Na przeizolowanej (zaimpregnowanej klejem czy lakierem) powierzchni czy krawędzi ten efekt już nie występuje. Testowałem lakiery i werniksy, które mam na stanie - Kapon, szelak, werniksy damarowy i retuszerski, lakier poliuretanowy. Wszystkie w/w lakiery udanie rozmazują moje markery - najmniej werniksy (przy umiejętnym nakładaniu nawet można uniknąć zabrudzeń). Próbka lakierem poliuretanowym. Dodam jeszcze, że na powierzchni "zaimpregnowanej" w/w lakiery łatwiej rozmazują marker niż na zamieszczonych próbkach.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Markery czarne z czasem czerwienieją (przynajmniej tak miały moje markery, być może obecne są pozbawione tego mankamentu, ale o tym dowiemy się za kilka, kilkanaście lat )
Zobacz też: 53. Przycinanie desek na wymiar i imitacja uszczelnienia http://santisimatrinidad....p?p=13453#13453 Karrex - 2011-11-18, 15:15 Temat postu: Deskowanie dla bardziej zaawansowanych Dla bardziej zaawansowanych modelarzy do tematu dodam jeszcze metodę Tomka. 
Tomek Aleksiński napisał:
1) Najpierw wytnij z twardego i o małych zwartych słojach drewna (najlepsze na pokłady jest drewno holly, ale całkiem niezły jest też odpowiednio dobrany klon czy buk), deskę o grubości równej szerokości Twych desek pokładowych. Dobrze jest ją najpierw wyciąć na piłce tarczowej do grubości nieco większej od w/w desek pokładowych i następnie ją DOKŁADNIE zeszlifować (obustronnie) na ścierarce bębnowej do w/w grubości - wówczas krawędzie przyszłych planek będą idealnie równe, i w zetknięciu z sąsiadującymi na pokładzie stworzą równiuteńką cienką linie. To ważne. 2) Następnie jedną stronę tej deski pomaluj (albo aerografem, albo ręcznie pędzlem) czarną czy też ciemnobrązową farbą akrylową - staraj się to zrobić w miarę równomiernie. 3) Po wyschnięciu farby potnij całą deskę na pojedyncze planki o konkretnej grubości, kładąc deskę na piłce tarczowej zamalowaną (czarna) stroną ku górze. Piłka powinna być małych gabarytów, precyzyjna, np. modelarski Proxxon czy podobna, z tarczą o maleńkich ząbkach, aby ciecie było idealnie równe. Otrzymasz długie planki z jedną krawędzią czarną. 4) Potem potnij tak otrzymane planki na odpowiednią długość każdej z desek i zamaluj tą samą farbą jeden z ich końców, żeby na styku z sąsiadującym tworzył tą samą czarną linię. 5) Po ułożeniu i naklejeniu wszystkich planek na podpokładzie z cieniutkiej sklejki (tak, aby czarna linia styku utworzona była przez tylko JEDNĄ czarną krawędź sąsiadujących listewek), hebluj tak zbudowany pokład ostrą krawędzią stłuczonego szkła, albo tez odpowiednio ostrą krawędzią specjalnej grubej żyletki (tzw. industrial razor), czy też innego narzędzia, dłuta lub małego drapaka. Nigdy nie używaj papieru ściernego, który tylko zamuli delikatny rysunek czarnych krawędzi planek pokładowych. Heblowanie pokładu spowoduje powstanie maleńkich wiórek raczej niż pyłu drzewnego po papierze ściernym. 6) Po wyheblowaniu pokładu zakonserwuj go jedną lub dwoma warstwami oleju duńskiego czy też tungowego i po odczekaniu ok. 10 minut wytrzyj nadmiar oleju suchą szmatką. Nie maluj pokładu żadnymi świecącymi się lakierami bezbarwnymi itp. I jeszcze jeden opis
Tomek Aleksiński napisał:
Zamiast oklejania każdej z planek paskiem czarnego papieru, maluje się deseczkę z tylko jednej ze stron i jeden jej koniec czarną farbą (np. plakatową), albo za pomocą pędzelka, albo aerografu, po czym wycina się z niej na piłce tarczowej poszczególne planki. Ta deseczka musi więc mieć grubość równą szerokości planek. W efekcie mamy całą garść indywidualnych planek o wymaganej grubości i długości, i już z dwoma bokami poczernionymi i nie musimy teraz spędzać czasu na podklejaniu każdej z nich tym cienkim paseczkiem papieru (malowanie jej ze wszystkich stron nie jest konieczne, chyba że chcemy aby czarne krawędzie miedzy plankami pokładu były grubsze, co przeważnie jest zbędne). Tu jest to zilustrowane graficznie: http://www.shipmodelersas...ch/tps9802a.htm 
Metoda sprawdza się bardzo dobrze - dla zainteresowanych, o ile pamiętam, gdzieś na internecie istnieją jeszcze zdjęcia mego modelu Victory 1:98 z tak właśnie wykonanymi pokładami (wówczas użyłem na pokłady drewna z holly) - można porównać efekty. Znalazłem kilka przykładów: http://img252.echo.cx/img252/8324/dsc03309s9bz.jpg http://img248.echo.cx/img248/7313/dsc03310s4fz.jpg http://img242.echo.cx/img242/286/dsc03311s7ns.jpg Warunek jest jeden: drewno na pokłady powinno być twarde ze zwartymi słojami, bo w przypadku miękkiego drewna czarna farba może minimalnie wsiąkać w drewno i nie tworzyć ostrej czarnej krawędzi. Niektórzy w tym celu przed pomalowaniem na czarno w/w deseczki wstępnie powlekają ją rozcieńczonym klejem do drewna aby pozamykać w nim pory, jeśli takowe istnieją i zapobiec potem temu brzydkiemu wsiąkaniu farby na kształt pajęczyny. Świetnie się do tego celu nadaje również drewno z klonu - ze swoimi maleńkimi cętkami imitującymi większe cętki dębu na pełnowymiarowych jednostkach. raikonen - 2012-02-29, 12:57 Witam mam prośbę  mógłby któryś z doświadczonych kolegów przedstawić szerzej technikę robienia wypełnień między deskami za pomocą barwionej nitki i kartonu albo podać jakieś linki gdzie można by takowe metody prześledzić i zapoznać się z nimi bliżej metoda kredki i ołówka jest bardzo podobna do tej przedstawionej przez Emiliusa z markerem z tego co koledzy podpowiedzieli a ja zrozumiałem to tak samo spinamy kilka sztuk i malujemy krawędzie i tu moje pytanko wyrównujemy boki klejem tak jak przy markerze czy nie poprostu szlifujemy do równego i malujemy kredką? Kredka normalna taka szkolna? czy jakaś specjalna plastyczna? pogrzebałem trochę w necie i znalazłem kredki rysunkowe czarne, sepia z wyglądu różnią sie od tych które miałem w szkole w piórniku hehe no ale to dawno było technika idzie do przodu to może i kredki się zmieniły 
Pozdrawiam Karrex - 2012-02-29, 22:22 Temat postu: Inne metody Zanim doczekamy się forumowego step by step, zrobię opis technik, które stosowałem ja i kolega Artur (yoshi). Metoda z kartonem Bierzesz listwy w pakiecik, szlifujesz (wyrównujesz) jak w pokazie Emila i naklejasz czarny karton (arkusiki do kupienia w sklepach papierniczych, dla ucznia, dla plastyków - podaje sklepy jakie są w Gdyni). Jeden dłuższy bok i jeden krótszy. Po wyschnięciu rozcinasz żyletką lub nożykiem. Zilustruję zdjęciami Artura: http://santisimatrinidad....php?p=1592#1592 Zobacz też: Zeszyt 56 (59 i 60) 59 Imitacja uszczelniania desek kartonem http://santisimatrinidad....p?p=13466#13466 http://santisimatrinidad....php?p=1075#1075 Metoda z kredką. Bierzesz listwy w pakiecik, szlifujesz (wyrównujesz) jak u Emila, nie smarujesz klejem (w metodzie z markerem, nakłada się klej aby zabezpieczyć (zaimpregnować) drewno przed niekontrolowanym wsiąkaniem tuszu z markera. Przy kredce jest to zbyteczne. Mogą to być kredki szkolne (rysowałem krawędzie właśnie taką czarną szkolną kredką). Używałem sepii - kredki akwarelowej, bo akurat w szkolnych nie miałem tak ciemnego brązowego, teraz już mam i też stosuję szkolną. Ja przed rysowaniem lekko zwilżam wkład, wtedy zostawia bardziej kryjącą powłokę. Pokład szlifowałem, lakierowałem Caponem - żadnych niespodzianek. Metodę zalecam testować na próbkach. Zamiast kredek można zastosować ołówek z miękkim grafitem od 2B do 6-8B (jak kto ma, ja mam ).
Metoda z nitką (jest chyba najbardziej pracochłonna). Można użyć zwykłej, bawełnianej czarnej nici do szycia. Można bawić się w podbarwianie na kolor jaki chcemy, ale to nie ma sensu, za dużo roboty. Nitka jest cienka, więc nadaje się do pokładów z forniru (przy grubszych listwach, to już trzeba kombinować jak to wypełnić). Ja nitkę impregnuję w Caponie tzn. zanurzam na kilka minut, żeby dobrze wsiąkł w nitkę (po wyschnięciu można nawet szlifować). Wyjmuję z Caponu w ten sposób, że ciągnę nitkę po krawędzi puszki dociskając pędzlem, po wyjęciu przeciągam przez szmatkę, aby pozbyć się nadmiaru lakieru i zostawiam do wyschnięcia. Nitkę można wklejać na dwa sposoby. Najpierw przyklejasz deski z odstępami, przy pomocy kartonu czy listewki dystansującej (grubości nitki), a potem w szpary wklejasz nić (czyli podobnie jak prawdziwy dychtunek). Drugi sposób to wklejanie nici w trakcie wklejania listew, czyli przyklejasz listwę (deskę pokładu), na krótszy bok kleisz nitkę i następną listwę. Nadmiar nitki odcinasz. Itd. na całej długości. Potem kleisz listwy obok. Smarujesz klejem przy samej krawędzi, kładziesz nitkę i doklejasz listwę i tak idziesz drugi rząd, a potem kolejne. 
Ja kleję deski od środkowego pasa, a potem raz z jednej, raz z drugiej strony wg schematu z danej floty i epoki (ale to już w innych wątkach ).
koziobrody - 2013-03-15, 11:54 Witam. Czytam o sposobie "na kredkę" i o jej nawilżaniu. Mam pytanie. Czym nawilżać??? Pozdrawiam Karrex - 2013-03-15, 14:18 Temat postu: Kredka cd. Jak widać, co piszącemu wydaje się oczywiste, wcale takie nie musi być dla czytającego. Sprawdziłem czy określenie "nawilżanie" jest jasne dla innych i zapytałem mojej lepszej połówki, odp. - A cholera wie, wodą, ...za dzieciaka to się śliniło żeby uzyskać intensywniejszy kolor. Czyli wiedza czym się "nawilża" znana jest bardziej ciekawskim dzieciakom , czyli trzeba wyjaśnić
Nawilżam tuż przed rysowaniem wodą (mokra szmatka, gąbka), obsuszam i dopiero rysuję. Jak przy każdej nowej metodzie zalecam sprawdzenie przed pracą, na niektóre kredki nawilżanie nie ma wpływu (są zbyt twarde i nie przyjmują wody lub "lepiszcze" jest wodoodporne), a inne - bardziej chłonne - zbyt mocno miękną. Te moje są miękkie (i oprócz możliwości "nawilżania") dość szybko się ścierają tzn. drewno żłobi szczelinę, jak się nie okręca tym kolorowym rdzeniem (grafitem, sztyftem), wtedy trzeba ostrzyć, żeby nie rysowało krawędzi z wierzchu. Myślę, że to już wszystko. koziobrody - 2013-03-15, 19:44 Witam. Już myślałem o różnych chemicznych śmierdzielach, a tu wystarczy co parę klepek "siarczyście splunąć". Dzięki za radę. Modelarze i żeglarze zawsze coś wywiną. Pozdrawiam. Emilius - 2013-04-03, 10:31 Koledzy, wszystkie metody jakie byście nie wymyślili będą dobre i skuteczne jeśli tylko zapewnią wam efekt, który chcieliście otrzymać 
Co do mojej metody z markerem dodam tylko, że to opcja dla tych, co nie mają farby w sprayu Tomek Aleksiński pokazuje na szkicu malowanie deseczki sprayem i dopiero cięcie. Oczywiście można i tak. Osobiście zrezygnowałem z tej metody, gdyż ma pewne wady, ale to tylko w moim odczuciu. Już wyjaśniam dlaczego.
Impregnacja krawędzi deseczek jaką zastosowałem po szlifowaniu wynikła z dwu powodów: 1. Zabezpieczenie krawędzi przed nasiąkaniem przy barwieniu 2. Związanie klejem pyłków od szlifowania i użycie ich w połączeniu z klejem jako szpachli dającej gładką krawędź deseczki. Ten drugi powód daje efekt, który nie jest widoczny przy niewielkiej liczbie deseczek, ale zauważalny w porównaniu wyglądu pokładów wykonanych innymi metodami. Może to być oczywiście poczytane jako malkontenctwo, ale w skali odwzorowania modelu nierówne krawędzie w skali realnej to byłyby poprostu dziury w pokładzie
I jeszcze jedno moje spostrzeżenie na koniec - każde dychtowanie na pokładzie musi być przemyślane pod kątem finalnego wykończenia pokładu. Mam na myśli to, iż jeśli będzie pokład "cyklinowany" to wyrówna się wszystko ładnie i zetnie z nierównościami dychtunku bez pozostawiania śladów - deski nie ulegną zabrudzeniu. Jeśli pokład będzie szlifowany papierem ściernym, to materiał dychtunku może ulec roztarciu po deskach (do tego celu używam wyłącznie białego papieru ściernego). Jeśli natomiast nie będzie się szlifowało ostatecznie pokładu, to kwestia powyższa jest nieistotna. Teoretycznie forniry mają stałą grubość i deski powinny licować idealnie, chyba, że warstwa kleju lub podkładu na którym kleimy dechy będą psuć efekt gładkiego pokładu. kitano - 2015-08-30, 08:49 Temat postu: Dokładność deseczek Witam. Mam pytanko, może trochę banalne, ale dość istotne. Walczę z tym już od jakiegoś czasu ze skutkiem mizernym. Mianowicie, doświadczeni modelarze, jak Wam się udaje uzyskać tak równiutkie, idealne, takie same deseczki? Są one przycięte z długości na odpowiedni wymiar - to OK, rozumiem, wiem i radzę. Ale jak Wam się udaje je ścienić do szerokości zgodnej ze skalą (w moim przypadku do około 3,5 - 4 mm) tak, że wszystkie są równiutkie, prościutkie, wszystkie kąty proste... Przerobiłem już całą masę materiału i wszystko jest do kosza. Stosuję metodę Emila, czyli pakiecik, szlifowanie, impregnacja klejem, farba (choć próbowałem już z bejcą, ołówkiem), szlifowanie 2-giej strony z jednoczesnym ścienianiem. Oczywiście, chodzi mi o deseczki na pokrycie pokładu. I zazwyczaj wychodzi lipa, deseczki nie są idealne. Macie jakieś jigi, maszyny, patenty, którymi się pochwalicie? A jeśli wszystko to robicie tylko papierkiem ściernym i ręczne szlifowanie to pełen szacun. Wtedy będę wiedział, że mój model powstanie w przyszłym wieku, jak się nauczę szlifować z taką precyzją... Pozdrawiam Dziadek - 2015-08-30, 10:13 Temat postu: Re: Dokładność deseczek
Może trzeba zweryfikować marzenia do rzeczywistości. Bo coś mi się wydaje, że jeśli cytowane metody nie zdały w Twojej ocenie oczekiwanego rezultatu, to albo wykonawca jest całkowitym antytalentem, albo wyobrażenia odbiegają od rzeczywistości. Myślę że powinieneś budować ten model tak jak potrafisz.tym bardziej że jak twierdzisz jest pierwszym drewnianym. Po drodze napotkasz jeszcze tyle "prawdziwych" trudności, że wyidealizowane deseczki na pokład staną się zwykłym "pryszczem" Dając takie rady zawsze przypominam kolegę tnącego na plaży podczas urlopu deseczki do swojego dopiero co rozpoczętego modelu. Niestety szybko modelarsko poległ. kitano - 2015-08-30, 10:32 Dziadek, masz rację, jestem całkowicie początkującym modelarzem, dopiero się uczę i poznaję. Owszem, powinienem trochę zweryfikować wyobrażenie o moich możliwościach, to prawda. Ale...
Każdy by chciał, żeby jego "wytwór" był piękny, nieskazitelny, idealny Dlatego, na razie zamiast kleić cokolwiek uczę się, próbuję, poznaję. Deseczki akurat miałem w zapasie. Wiele lat temu był z DA JSB w częściach. Udało mi się kupić połowę kolekcji gdzieś na Allegro, zacząłem, później musiałem wyjechać więc zaprzestałem składania. Po powrocie z emigracji okazało się, że zostały tylko gazety z częściami, to co złożyłem przepadło z różnych przyczyn... Dzięki temu mam na razie na czym ćwiczyć nie zużywając materiału Santissimy...
Jeśli nie znajdę sposobu na idealne, będę kleił najlepiej jak potrafię, ale skoro modelarstwo to szkoła cierpliwości, precyzji i wytrwałości, to się uczę, próbuję i się staram... Wszelkie rady są mile widziane, forum przeglądam na bieżąco, czerpię nauki z postów doświadczonych kolegów i traktuję to jako zabawę, odskocznię od codzienności, więc wielkiej spiny nie mam. Chcę tylko żeby nie wyglądało to jak poklejone gałęzie, które mają coś tam przypominać. A forum ma między innymi pomóc, podpowiedzieć, doradzić. Tak mi się wydaje... A przy okazji, Dziadek, jestem pod wielkim wrażeniem Twoich modeli i cały czas na bieżąco czytam Twoje relacje. To co robisz i jak to wygląda na prawdę robi wrażenie... Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś dorównać Twoim jak również kilku innych kolegów umiejętnościom. Po prostu pięknie
Dziadek - 2015-08-30, 11:02 W jaki sposób mamy Ci pomóc skoro nie widzimy efektów Twojej pracy ? Jeśli wykorzystałeś opisane na Forum sposoby wykonania deseczek i jak twierdzisz nic z tego nie wychodzi, a my tego nie widzimy to trudno nam radzić. Z doświadczenie opartego na tym Forum próbuję Cię zdopingować do rozpoczęcia prac "właściwych", bo to cieszy, wciąga, napędza dodatkowo usprawiedliwia przed rodziną itp. Natomiast bezowocne próbowanie w imię "wyższego celu" zniecierpliwi najbardziej wytrwałego i zabawa się kończy. Często takie "próbowanie" i "wieczna nauka" ma podłoże lękowe przed nowym wyzwaniem. Nie piszę o Tobie tylko o tym co można bez problemu zaobserwować na tym Forum. Zobacz ilość szumnych zapowiedzi związanych z "12" i "Błyskawicą". I co? G...o! Przecież modelarstwo polega na budowaniu modelu a nie na dozgonnym studiowaniu jego planów i próbowaniu technologii. Kolego rób model, reszta przyjdzie sama i zaręczam, że będziesz z efektu końcowego zadowolony. A ewentualny niedosyt, że można było zrobić lepiej będzie wynikał ze zdobytego po drodze doświadczenia, świadomości swojej wartości. Zrobisz wtedy następny lepszy, a ten wcześniejszy będzie cieszył oczy i Twoje i innych. Ale będzie! I o to głównie chodzi. Model musi istnieć materialnie, inaczej modelarstwa nie ma! 
kitano - 2015-08-30, 11:27 
Nie wiem czy dobrze wstawiłem kod, zdjęcie wstawiam po raz pierwszy. W razie czego będę edytował do skutku
Chodzi mi o szlifowanie, bo tylko tak na razie robiłem te listewki. Kwestia malowania i przesiąkania farby jest do pominięcia, wiem, że miejscami wygląda to nieładnie, ale nie to jest kwestią tej sprawy. Chodzi o to, że pomiędzy poszczególnymi listewkami tworzą się brzydkie szczeliny, dziury. Podczas szlifowania nie udaje się uzyskać ładnej, prostej linii, listewki są ścienione za bardzo na końcach, grubsze na środku. Nie wszystkie listewki wychodzą tej samej szerokości. Domyślam się, że można by było tego uniknąć, gdyby listewki były wycinane z deski, odpowiednio pomalowanej, wyszlifowanej i przygotowanej według odpowiednich wymiarów. Stąd było to pierwsze pytanie o Wasze metody. Nie szukam dziury w całym, chciałem po prostu poznać Wasze metody na to... Wiem, że modelarz powinien budować modele a nie szukać problemów. Ale taki mam charakter, jak znajduję jakiś problem, szukam rozwiązania jak najlepszego i w żadnym wypadku nie ma to żadnego wpływu na mój zapał. Po prostu model będzie powstawał o kilka lat dłużej
Andi - 2015-08-30, 11:30 Witaj. Metoda Emiljusa jest bardzo przejrzysta. Nie powinna nastręczac wielu kłopotów. Bądź cierpliwy w tym co robisz a efekty przyjdą same. Niektóre listewki będą trochę odbiegały od ideału ale na pokładzie będzie wiele miejsca gdzie ustawisz np. beczki, działa, skrzynki na kule itp. W ten sposób można trochę ukryć niedociągnięcia. Oczywiście nie namawiam Cię do robienia fuszerek. Musisz wykazać dużo uporu i cierpliwości. Każdy początkujący modelarz musi się z tym zmierzyć. Pozdrawiam. kitano - 2015-08-30, 11:39 No właśnie Andi, chodzi mi o upór i cierpliwość. Dlatego zanim pokleję to chcę poćwiczyć, nauczyć się żeby zrobić najlepiej jak będę potrafił. To co nakleiłem to jest na najniższym pokładzie, którego instrukcja w ogóle nie przewidziała do oklejenia, będzie niewidoczny. Dobre miejsce treningowe
Tryton - 2015-08-31, 11:10 Bardzo dobrze, że udało Ci się wstawić zdjęcie ilustrujące problem, bo jak mówią jedno zdjęcie warte jest tysiąca słów
Jak widzisz stworzenie pakiecika nie daje gwarancji sukcesu, trzeba to jeszcze odpowiednio szlifować. "Zaokrąglenia" na końcach wynikają z niewłaściwego szlifowania - szlifujesz zapewne TAM i POWRÓT, gdy idzie w kierunku TAM, cała siła nacisku skupia się na jednym końcu pakiecika i zbiera więcej, i to samo masz na POWROCIE - stąd bardziej zebrane na końcach i te zaokrąglenia. Moją radą (na razie) jest powolne szlifowanie w jednym kierunku np. POWRÓT z jednakowym dociskiem do papieru ściernego. Musisz sam wyczuć gdzie trzymać pakiecik, żeby siła docisku była rozłożona na całej długości szlifowanych listewek, a nie na jednym końcu. Trzeba też pamiętać, aby arkusz papieru ściernego był "płaski" tzn. nie unosił się na krawędziach, bo to też może bardziej ścinać na końcach. Reasumując, rysujesz na skrajnej listwie linię - cienkim ołówkiem (np. 0,5) - chwytasz pakiet i przeciągasz po papierze dwa, trzy razy (delikatnie) i patrzysz jak zbliżyłeś się do lini, czy równomiernie, czy jednak z którejś końcówki. I teraz musisz zweryfikować trzymanie i czynność powtórzyć. Przy odpowiedniej wprawie będziesz mógł szlifować TAM i POWRÓT, ale zawsze sprawdzaj po kilku (wolnych i z jednakowym dociskiem) przeciągnięciach, jak zbliżasz się do lini. Można stosować szlifierki taśmowe czy tarczowe, ale delikatnie i zawsze trzeba sprawdzać czy właściwie zbliżamy się do końcowej lini. Pozdrawiam i powodzenia kitano - 2015-08-31, 19:22 Dzięki Wam wszystkim za rady i dobre słowa, o coś takiego mi chodziło. Na pewno terasz będę inaczej patrzył na rezultat, inaczej szlifował i wiem na co zwracać uwagę. Mam nadzieję, że niebawem będę mógł pochwalić się efektami bez uczucia wstydu
Pozdrawiam wszystkich, którym modelarstwo przychodzi z łatwością
Michał konrad - 2015-09-02, 11:00 Można by włożyć listewki między metalowe prowadnice i wtedy szlifować do ich krawędzi, to powinno dać gwarancję równych listewek. Karrex - 2016-05-16, 16:16 Temat postu: POSZYWANIE POKŁADU - porady i wskazówki 
Ze strony Amati - POSZYWANIE POKŁADU - porady i wskazówki http://www.amatimodel.com...tips-and-tricks https://www.youtube.com/watch?v=vxZoKuPRS5A |
